Karl Lagerfeld heeft getransformeerd hoe we denken dat rijkdom eruit ziet

Асуудлыг Арилгахын Тулд Манай Хэрэгслийг Туршиж Үзээрэй

De Chanel-ontwerper was een van de meest invloedrijke talenten van de mode.

Karl Lagerfeld stond bekend om het voortdurend vernieuwen van de klassieke ontwerpen van Chanel, waaronder het kleine zwarte jasje, dat hij in 2012 fotografeerde voor een koffietafelboek.

Patrick Kovarik/AFP/Getty Images

Dit verhaal maakt deel uit van een groep verhalen genaamd De goederen

De modeontwerper Karl Lagerfeld, die begin jaren 80 het vlaggende merk Chanel weer tot leven bracht en er een van de machtigste luxemerken ter wereld van maakte, is gestorven op 85-jarige leeftijd.

Beroemd om zijn donkere zonnebril, besneeuwde paardenstaart en zwarte pakken, Lagerfeld was productief, schijnbaar onvermoeibaar. Aan het einde van zijn carrière was hij tegelijkertijd het creatieve hoofd van Chanel, het Italiaanse modehuis Fendi en zijn eigen gelijknamige merk. Naast het produceren van meerdere collecties per jaar voor elk label, was Lagerfeld een fotograaf, die veel van Chanel's reclamecampagnes zelf fotografeerde, en een boekuitgever.

Lagerfeld had een scherp gevoel voor het spektakel van mode: zijn Paris Fashion Week-shows voor Chanel omvatten decorstukken zoals ijsbergen en torenhoge cruiseschepen , die net zo goed een bewijs waren van de financiële kracht van het merk als van de inventiviteit van de ontwerper. Beroemdheden als Rihanna, Marion Cotillard en Keira Knightley stonden op de eerste rij. Chanel's meest ingewikkelde, handgemaakte couture-jurken belandden steevast op de rode tapijten van de Oscars en Golden Globes, gedragen door A-listers als Nicole Kidman en Emma Stone .

Een van Lagerfelds meest memorabele catwalkshows van Chanel had een ijsberg op de achtergrond.

Chris Moore/Catwalking/Getty Images

Elke collectie die Lagerfeld ontwierp, bevatte zeker tweed, een hoofdbestanddeel van Chanel sinds het begin van het merk.

Chris Moore/Catwalking/Getty Images

Het kan een understatement zijn om te zeggen dat Lagerfeld een titaan in de industrie was. Hij nam de klassieke ontwerpen van Chanel en herwerkte ze keer op keer, en veranderde ze in duurzame producten voor de moderne tijd. In plaats van de modeagenda te bepalen door specifieke trends te starten die breed doorsijpelden in het mode-ecosysteem, vestigde Lagerfeld items zoals Chanel's gewatteerde tassen en tweekleurige schoenen - inderdaad, alles met het in elkaar grijpende C-logo van Chanel, dat hij royaal gebruikt - als de ultieme markeringen van luxe en status. Hij heeft gevormd hoe wij denken dat rijkdom eruit ziet, en het lijkt op Chanel.

Lagerfeld en Chanel

Chanel was legendarisch lang voordat Lagerfeld kwam. Gabrielle Coco Chanel richtte haar gelijknamige modehuis op in 1913, en tegenwoordig wordt ze algemeen gecrediteerd voor het bevrijden van vrouwen van hun korsetten door jerseystoffen in haar jurken te introduceren, waardoor ze een gemakkelijkere, comfortabelere manier van bewegen door de wereld krijgen. Bepaalde Chanel-stukken hebben de status van icoon bereikt: de kleine zwarte jurk, de gewatteerde handtas en Chanel No. 5, een parfum met een geschiedenis versluierd in lagen van marketing en mythologie . Hetzelfde kan gezegd worden van Chanel zelf, wiens blijvende status als matriarch van de Franse mode minder hartige aspecten van haar leven kan verdoezelen, zoals haar banden met de nazi-partij .

Lagerfelds carrière kreeg een kickstart toen hij 21 was, nadat hij een prestigieuze modeprijs won voor dit jasontwerp.

Gamma-Keystone/Getty Images

Geboren in Hamburg, Duitsland, in 1935 – een biografisch detail dat onderwerp van enige discussie — Lagerfeld verhuisde als tiener naar Parijs. Op 21-jarige leeftijd won hij een modewedstrijd met een ontwerp voor een damesjas, waarmee hij zijn carrière in het vak begon. (Datzelfde jaar, een 18-jarige Yves Saint Laurent gewonnen in de categorie kleding ; zouden de twee invloedrijke ontwerpers later rivalen worden .) Lagerfeld werkte bij Balmain en Jean Patou voordat hij in 1964 hoofdontwerper werd van het Franse modehuis Chloé. Het jaar daarop nam hij dezelfde rol op zich bij Fendi, het Italiaanse bontmerk , beide banen tegelijk.

Chanel stierf in 1971, nadat ze haar bedrijf had gesloten tijdens de Tweede Wereldoorlog en nieuw leven ingeblazen tot zwaarbevochten toejuiching . Volgens de New Yorker , De verkoop van Chanel kelderde in de daaropvolgende jaren: in 1982 was het label niet meer dan een parfumbedrijf met enkele kledingboetieks. Het iconische Chanel-pak — een strakgeschouderd, boxy tweedjack en bijpassende knielange rok — werd gezien als een slonzige erfenis voor, zoals [voormalig Paris Vogue-redacteur Joan Juliet] Buck het uitdrukte, 'vrouwelijke politici van middelbare leeftijd in de provincies .'

Toen Lagerfeld in 1983 het artistiek directeurschap van Chanel op zich nam en zijn functie bij Chloé verliet maar de baan bij Fendi behield, was het zijn uitdaging om het merk te moderniseren zonder oude fans van zich te vervreemden. Dit betekende dat het uiterlijk van het huis moest worden vernieuwd zonder de geschiedenis helemaal weg te gooien. Lagerfelds eerste collectie kreeg zowel bemoedigende recensies als kritiek. Bepaalde klanten klaagden over herzieningen en maakten bezwaar tegen sommige details, de New York Times gemeld .

Een jongen in een T-shirt met logo op de catwalk van Chanel zetten was slechts één manier waarop Lagerfeld in 1983 de boel opschudde.

Pierre Guillaud/AFP/Getty Images

De ontwerpers bleven ook trouw aan de roots van het merk en brachten modellen in met looks die Coco Chanel zelf opriepen.

Pierre Guillaud/AFP/Getty Images

In 1985 echter, de krant schreef dat Lagerfeld erin is geslaagd het Chanel-imago naar de moderne tijd te brengen. Hij heeft de pakken opnieuw vormgegeven, de kleding opnieuw gekleurd en gebreide stijlen geïntroduceerd die zowel relevant als eigentijds zijn. Het beste van alles is dat hij de nee-zeggers tot zwijgen heeft gebracht die voortdurend klaagden dat dit niet de manier is waarop Chanel het zou hebben gedaan.

Gedurende zijn tijd bij het merk herwerkte Lagerfeld de klassiekers, vaak op oneerbiedige wijze. Het tweed jasje he knippen naar het middenrif , bedekt met pailletten en gestyled met een fietsbroek (en een surfplank) , en verlengd tot een sportieve look . De gewatteerde, kettingriem 2.55 tas verwekt getextureerd oogschaduw paletten en smokey eye make-up . Chanel was misschien een beroemd modehuis, maar Lagerfeld bracht humor in zijn collecties en kleedde modellen in Chanel ijshockeykleding en herenslip over zwarte panty .

De catwalkshows van Lagerfeld op Chanel waren over-the-top. Ooit de showman, hij bestelde enorme, uitgebreide sets voor de Paris Fashion Week-presentaties van het merk, waardoor het Grand Palais veranderde in een strand, een luchthaven, een brasserie en een casino . In 2002 lanceerde hij een Ambachten collectie om het werk van de ambachtslieden waarmee het merk samenwerkt onder de aandacht te brengen; voor deze shows nam Chanel haar gasten mee over de hele wereld, naar Dallas , Shanghai , Salzburg , en de Metropolitan Museum of Art in New-York.

Voor Lagerfeld was een cruiseschip een duidelijk decor voor de catwalkshow.

Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

In 1990 herontdekte Lagerfeld een klassiek Chanel-tweedjack met pailletten, versierd met een surfplank.

Gamma-Rapho/Getty Images

In 2014 werd het tweedjack verlengd en gecombineerd met sneakers.

Catwalking/Getty Images

Tijdens de ambtstermijn van Lagerfeld schoot de verkoop van Chanel omhoog na een gerapporteerde $ 4 miljard in 2007 - gerapporteerd omdat het notoir particuliere bedrijf doorgaans geen inkomsten vrijgeeft - tot bijna $ 10 miljard in 2017 , toen Chanel voor het eerst het gordijn op zijn financiën terugtrok.

De erfenis van Lagerfeld

Het succes van Lagerfeld bij Chanel kwam niet alleen het merk ten goede; het gaf luxe conglomeraten ook een blauwdruk voor het opknappen van historische modehuizen die stoffig waren geworden. Het succes van Lagerfeld bij het revitaliseren van het merk Chanel inspireerde soortgelijke make-overs bij andere modehuizen, waaronder Gucci (die Tom Ford inhuurde), Dior (John Galliano), Louis Vuitton (Marc Jacobs), Lanvin (Alber Elbaz), Balenciaga (Nicolas Ghesquière) en Burberry (Christopher Bailey), gemeld de New Yorker.

Hoewel al deze merken nu verschillende ontwerpers hebben (Alessandro Michele bij Gucci, Riccardo Tisci bij Burberry) of spelers hebben verhandeld (Ghesquière werkt nu voor Louis Vuitton), zijn ze nog steeds de grootste merken in de branche. De adrenalinestoot die Lagerfeld de modebranche bezorgde, blijft tot op de dag van vandaag zijn magie uitoefenen.

Edward Berthelot/Getty Images Christian Vierig/Getty Images Christian Vierig/Getty Images

Terwijl gewatteerde kettingtassen altijd verkrijgbaar waren bij Chanel, vond Lagerfeld manieren om het ontwerp seizoen na seizoen opnieuw te interpreteren.

Toch verschilde Lagerfelds benadering van het opknappen van een beroemd modehuis van die van veel van de ontwerpers die in zijn voetsporen traden. Anderen breidden de playbooks van hun merken radicaal uit - Michele nam de gestroomlijnde sexiness van Gucci, die tegen die tijd flauw was geworden, en vond het merk opnieuw uit als een maffe, maximalistische ravotten door de ruches; Tisci's vroege collecties bij Burberry zijn al veel scherper dan zijn voorganger Bailey's kijk op luxe Britsheid. Lagerfeld daarentegen hield de blik van Chanel extreem ingehouden.

Hij wist de klassiekers van Chanel voortdurend te vernieuwen op zo'n manier dat het winkelend publiek decennialang geboeid bleef, een bijna onmogelijke taak in de wispelturige modewereld. Omdat hij seizoen na seizoen terugkeerde naar dezelfde concepten (de tweekleurige schoenen, het tweedpak), was zijn esthetiek bij Chanel uniek; de kleding die hij creëerde, leek vaak in een luchtbel te bestaan, grotendeels ondoordringbaar voor trends die hun weg vonden naar de collecties van andere merken. Cool of een andere beschrijving die het moment oproept, leek niet van toepassing te zijn op Chanel.

Namaakproducten van Chanel's gewatteerde tassen en tweekleurige slingbacks zijn te vinden in winkels over de hele wereld.

Edward Berthelot/Getty Images

Het hoefde niet. Mensen begeerden Lagerfelds Chanel omdat het sprak over iets ouder, eleganter; het werd synoniem met status en klasse. Tegenwoordig leeft Chanel in de canon van de popcultuur als eigendom van rijke meisjes en stijlvolle, rijke vrouwen. In Onwetend , Cher draagt ​​een Chanel bidonhouder naar gymles (een idee voor kostuumontwerp dat Lagerfeld later opnieuw toepaste in een Chanel-collectie), en de tv-show Schreeuw koningin beschikt over een schare van gemene vrouwenclubzussen genaamd Chanel . Wanneer binnen De duivel draagt ​​Prada Andy van Anne Hathaway komt het kantoor binnen na haar grote make-over, ze draagt de Chanel-laarzen.

Lagerfelds ontwerpen voor Chanel en updates over de klassiekers van het merk hebben natuurlijk ook een zee van vervalsingen geïnspireerd. Als je een gewatteerde handtas met een kettingband ziet bij Aldo of Kate Spade , of een paar beige slingbacks met een zwarte neus bij DSW of Voor altijd 21 , dat is de invloed van Lagerfeld waar je naar kijkt.

De cultus van Karl

Leuk vinden Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour , was Lagerfeld de zeldzame modefiguur die overstak naar de popcultuur in het algemeen. Dat komt deels omdat zijn uiterlijk (accessoire met vingerloze handschoenen en verschillende kettingen, spelden en ringen) zo onderscheidend was, waardoor hij een gemakkelijk onderwerp was voor parodie of Halloween kostuum inspiratie . Hij moedigde deze onsterfelijkheid aan door bijvoorbeeld harige Fendi-poppen in zijn gelijkenis. Hoewel hij ooit zei: ik doe niet aan internet , zijn blauwogige kat Choupette werd een full-on Instagram petfluencer in de jaren 2010.

Soms leek hij in te spelen op stereotypen van een modemens, vertellen aan de New York Times in 1982 dat hij liever oppervlakkig dan intellectueel genoemd zou worden. (De meeste intellectuelen zijn vervelend.) In alle opzichten was hij een vraatzuchtige lezer en culturele consument, hoewel zelfs die bedwelmende bezigheden een meer dan levensgrote kwaliteit hadden. Volgens de New Yorker vulde hij ooit een herenhuis in Biarritz met 150.000 van zijn boeken, en verkocht het uiteindelijk omdat hij daar nooit verbleef.

Lagerfelds uiterlijk werd iconisch en hij werd zelf een merk. Voor het bewijs hoeft u niet verder te zoeken dan de lancering van zijn limited-edition cola light-flessen, waarbij Karl-look-alikes werden gebruikt om gasten te bedienen.

Bertrand Langlois/AFP/Getty Images

In interviews sprak hij met een snelle clip, waarmee hij een niet-sentimentele ijver uitdrukte voor wat nieuw en toekomstig was. Het belangrijkste meubelstuk in huis is de vuilnisbak! Ik bewaar geen eigen archieven, geen schetsen, geen foto's, geen kleding - niets! Ik moet het doen, ik mag het me niet herinneren! Lagerfeld vertelde de New Yorker in 2007. Hij stond bekend om het geven schandalige, soms beledigende interviews .

Terwijl Chanel doorsijpelde naar de massamarkt in de vorm van namaak , Lagerfeld ontwierp ook voor de mainstream, in samenwerking met limited-edition cola light flessen — zijn favoriete drankje — en, in 2004, een kledingcollectie voor H&M die uitverkocht in uren . Hij schreef zelfs een boek met de titel Het Karl Lagerfeld-dieet , beschikbaar op Amazon voor $ 15,34, gebaseerd op zijn ervaring met gewichtsverlies in de vroege jaren 2000.

Nadat de H&M-collectie uitkwam, zo meldde de New Yorker, bereikte Lagerfeld een niveau van bekendheid dat gewoonlijk is voorbehouden aan popsterren en filmidolen. ‘Ik kan niet meer op straat lopen’, zegt hij. 'Dat is over.'

Lagerfeld maakt een buiging op de landingsbaan van Chanel.

Dominique Charriau/WireImage

Dit is de kern van Lagerfelds nalatenschap. Hij zal niet alleen de geschiedenis ingaan als een van de meest invloedrijke ontwerpers van de 20e eeuw - hij zal herinnerd worden als zichzelf, groter dan het leven.